一、 背景的选择

　　首先你需要找一个干净的背景。比如，白色或浅米色的桌子、茶几，把它靠在同色系的墙上形成一个L型背景。如果找不到浅色系的墙，也可以尝试颜色比较纯的墙，但是切忌带花纹、带图案的墙，否则会喧宾夺主，抢了主体的风头。

　　如果想要拍摄效果相对比较好话，也可以去淘宝买PVC背景纸、静物台或者灯箱，目的依旧是有一个看起来干净明亮的背景。

　　PVC纸的颜色非常丰富，白色、灰色、黑色、粉色、黄色等等，最保险的是白色和灰色，不容易出错。

　　如果作品是高饱和的波普风格，可以大胆尝试明亮的颜色，如粉色、黄色等，使效果不会那么呆板，多一些俏皮玩味的设计感，但购买时一定要考虑色彩搭配等因素。

　　二、光源的选择

　　接下来就要考虑光源了。光源可以大致分为两种，硬光和软光。

　　硬光，是一种点光源。晴天的太阳光、聚光灯、手电筒等，都属于硬光。这种光的特点是被摄物体亮部明亮、阴影厚重、且投影轮廓清晰，有比较强的明暗反差，立体感强，对比度大。

　　软光也称柔光，是漫散射性质的光。阴天或者多云的自然光，都属于软光。软光的特点是被照物体亮部细节相对比较多、表现层次丰富，所产生的阴影过度柔和、投影轮廓模糊，对比度小。

　　实际操作中，根据实物的种类以及材质，再选择合适的光源。

　　日常中可用于拍摄的光源也有两种：

　　1、自然光：在拍摄的时候，把场景置于距离窗户比较近的位置从而获得较好的采光效果。

　　2、人造光源：室内采光环境不好的情况，可以考虑使用台灯或者落地灯等充当光源。由于每种台灯或者落地灯的发光体大小形状不一，拍摄效果也会有所区别。

　　简单来说，发光面积越小，产生的光线越硬，反之相对柔和。举个例子，手机后置闪光灯充当手电筒去照亮物体的时候，是一个很小的点光源，因此在暗部会产生厚重死黑的阴影并且在背景纸上留下清晰的投影;而如果换成灯罩面积比较大的灯去照亮被摄物体，相当于是个面光源，暗部的阴影会变得柔和，投影也会有柔化的效果。另外值得注意的是，光源距离被摄物体越近，光线越不均匀，画面四周容易产生明显的暗角，拍摄时需要保持一定的距离。

　　三、具体拍摄

　　拍摄时最好使用单反相机或微单相机，因为有光学变焦、并且图像质量高，后期可处理空间大。

　　室内拍静物，通常至少需要两个灯：主灯+辅灯。

　　布光时，主光决定了整体的光影造型及影调基调。通常会把主灯光源放置在被摄物体前方斜向下45度，这样物体会有比较强的立体感和层次感。为了不使拍摄效果过于扁平，注意避免顺光拍摄，既光源位置与机位同在一条线上。

　　辅灯的作用主要是消除主灯所造成的过于强烈的阴影暗部。在辅灯的作用下，暗部物体的细节会显露出来。在条件有限的情况下，很难找到色温、显色度都一样的第二盏人造光源时，可以根据拍摄物体具体大小从而选择适当尺寸的反光板。淘宝上五合一反光板、可折叠卡纸反光板、或者白色复印纸自制可站立的纸板都可以充当辅灯的作用。

(左)单一硬光源(右)单一硬光源加反光板

(左)单一软光源(右)单一软光源加反光板

　　另外，焦距影响着画面呈现的透视效果。短焦在近距离拍摄物体会有严重的畸变，既近大远小透视感强烈、效果失真。中长焦则比较接近日常人眼的透视效果。举个例子，我们平时使用的手机，它的摄像头等效于全画幅相机的短焦(焦距20mm左右)，所以近距离拍摄，很容易产生畸变。

(左)短焦近距离拍摄(右)中长焦远距离拍摄

　　如上图，尽管拍摄的都是同一物体，并且物体在画面中占据相似的大小比例，但是视觉效果相差很大。左图为24mm短焦近距离拍摄，畸变严重，近大远小透视感极强，效果失真;而右图为100mm中长焦远距离拍摄，近大远小透视感削弱很多，更接近于人眼所直接看到的透视效果，还原度高。

　　所以，拍摄时尽量选择中长焦段，50mm-125mm。如果用手机作为拍摄器材(上文提到过，它的等效焦距只有20mm左右)去拍摄尺寸较小的物体并让它充满画面，会产生严重的变形。这个时候只能牺牲照片的清晰度从而获得一张透视感接近事实的照片。具体操作：将手机与被摄物体保持1.5米以上的距离，通过手机数码变焦将被摄物体按倍率放大、或者通过后期裁切掉多余的场景。

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